mes bidulages

Mes bidulages

 

Oubliez tous les modes automatiques ...

Tout comme vous cadrez en fonction de votre sujet, vous devrez régler votre exposition sur lui.

Le choix du mode de mesure dépend de mon sujet.

Petit rappel

Il existe différent modes de mesures:

Pour les comprendre , imaginez votre capteur divisé en plusieurs carrés, chaque carré calculant des valeurs d'expostion

• le mode matriciel, prend en compte tous les parametres de ces différents carrés
• le mode pondéré central , accorde une part plus importante à ceux du centre (environ 15 % du cadre de la photo)
• le mode central /spot, ne prend en considération que ceux du centre ( environ 4% du cadre de la photo)

En comprenant cela , vous pouvez en déduire lequel utiliser....

Si j'ai une anatase bien bleue foncée du plan de lac sur un fond presque blanc, je ne me mettrai pas en mode matriciel, mais en mode spot ou pondéré central...

 

 En général, je procède ainsi :

Je me mets systématiquement en mode manuel (M chez Canon)

Je sélectionne mon mode de mesure en fonction de ce que je souhaite mettre en avant

Je prends ma première photo en sélectionnant la vitesse de manière à être ni sur / sous exposé

Puis je regarde mon histogramme et ensuite je visionne la photo sur l'ordinateur

Eventuellement, si le mode ne donne pas les résultats excomptés, je recommence avec un autre mode

Et finalement , je surexpose ou sous expose si necessaire, de manière à bien mettre en valeur le cristal souhaité.

Et je garde ces valeurs pour toute ma série de photos stackées.

 

En n'oubliant pas qu'une petite surexposition sur 20 photos stakées , donne un gros point blanc irratrapable....

 

 A garder en mémoire:

Une photo mal exposée, mal cadrée, non nette,

bref une photo ratée

restera toujours une photo ratée, malgré tous les logiciels de retouches photographiques

 

 

 

 

 

 

 

combine ZM

Combine ZM ( suite )

Les paramètres de Combine Zm peuvent se modifier selon le type des photographies.

je vous livre 'texto' ici ce qu'un ami m'a expliqué.

Je n'en sais pas plus, car il me faudrait plus de temps et surtout un ordi qui ne mettrait pas 10 mn pour stacker 30 photos .....

La technique utilisée par Pascal est simple :

Pour modifier les macros et en améliorer les rendus, il faut les éditer.

et commencer par enregistrer une macro pré réglée pour avoir une base de travail

faire :Macro -> Edit -> Macro

 

 Cliquer sur "Do stack" et "Save Macro".

une boite de dialogue confirme la sauvegarde.

puis fermer la boiter de dialogue

 

Ensuite, cliquer sur "Macro 5" ou "macro 6".....bref une macro non utilisée

  

et "Load Macro"

charger la macro 'Do Stack précédemment sauvegardée (on est automatiquement dans le même dossier).

Sélectionner "Find details" et Edit :

"Find détails" va conditionner le rendu de votre photo

Le premier paramètre gère la profondeur d'analyse des images : Plus il est élevé et plus elles seront "fouillées",

mais plus elles seront succeptible de générer des artefacts, des halos...

d'autant plus que votre grossissement sera élevé...

 - Le second conditionne le lissage de l'image de sortie : très violent, à utiliser avec modération.

- Le troisième permet de contrôler les reflets : Une face brillante sur un cristal de pyrite, par exemple, il génèrera d'autant moins un halo que ce paramètre sera élevé, à condition toutefois que le premier paramètre soit lui aussi élevé

(il fonctionne peu, voire pas du tout, avec le premier paramètre fixé assez bas).

Pour terminer, renommer la macro 

et enregistrer là 

"OK/Update" 

Le stack d'orignie utilise les paramêtres : 25 - 1 - 0

 Voici les réglages personnalisés des macros de Pascal :

Macro standard : 40 - 1 - 0

Macro détaillée : 70 - 1 - 0

Macro Adoucie : 100 - 2 - 0

Macro détaillée "anti reflets" : 100 - 1 - 1000

 

Bons "bidulages à tous"

A vous de tester

Si vous connaissez d'autres modifications permettant d'améliorer les stacks, bien évidemment je suis preneuse.....

car très peu d'explications en français sur le net....

Bonne journée à tous

 

retard .....

La vie n'étant pas un long fleuve tranquille

entre le travail , les enfants , les imprévus...

mon petit week-end tranquille prévu pour la mise à jour de ce petit blog

a été occupé très différemment ....

http://www.cicipetta.spaces.live.com/

j'ai donc pris quelques retards....

 que j'essaie de combler le plus rapidement possible

 

Bon dimanche à tous

éclairage

L'éclairage

Tout un art !

C'est pour moi la partie la plus délicate, la plus difficile...

Pour la mise en place de l'éclairage, il y a deux règles impératives que je respecte dans tous les cas:

Ne pas mélanger les sources lumineuses et supprimer les sources parasites....

Pourquoi ? : la lumière est carastérisée par la température de couleur.....une lumière du jour et une lumière froide n'ont pas la même température et donc pas le même rendu....

En pratique :  

Une petite wulfenite posée sous ma lumière froide à côté de la fenêtre en fin de journée

les parties de la pièce éclairées par le soleil aura une dominante jaune et la partie éclairée par une lumière froide sera plus bleutée....

impossible à rattraper !

Idem si vous mélanger lumière froide et ampoule halogène ...

Moralité : baissez les stores , et une seule température lumineuse !

 

Mon matériel : un générateur de lumière à iodure d'argent trouvé sur le net, auquel mon mari a adapté deux fibres aussi achetées sur le net..

et cela donne ceci: " la bête à cornes"

 Depuis son achat, je n'ai plus de soucis d'intensité d'éclairage, car faire des photos de microminéraux demande beaucoup de lumière ....

Combine ZM

Combine ZM

 

Lien pour le télécharger : http://www.hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZM/News.htm

Combine ZM est un logiciel conçu pour la microphotographie.

IL permet d'obtenir une photo avec une grande profondeur de champ en compilant différentes photos du même sujet à des PDC différentes, tout cela sans perte de qualité .....Formidable, non !

 Son utilisation de base est assez simple.

Prise de photos

Je commence ma prise de vue par le point net le plus haut :

jusqu'au point net le plus bas

 que je vérifie toujours à l'écran avant de lancer les prises de vue ...

 

Ensuite je prends mes photos tous les 0,01 mm quand le grossissement est grand à tous les 0,1 mm voir moins quand le grossissement est moindre.

 

Je vide ma carte sur l'ordinateur et j'ouvre combine ZM

 

cliquer alors sur l'onglet "file" puis sur "new"

 

et sélectionner dans l'explorateur le fichiers ou vous avez rangé vos photos

 

Selectionner toutes les photos

 

 

ouverture et affichage de la 1° photo faite par le logiciel

 

Cliquer alors sur sur l'onglet "Macro"

et sur "Do stack"

 

Le logiciel va ouvrir toutes les photos selectionnées

  

 

et ensuite les balancer et les aligner 2 fois

 

Puis fera un "fill gaps" littéralement : remplissage des trous ...

 

 

Puis après quelques autres manip:  filtre, contraste...

Il va enfin créer une image

 

 

Il ne vous reste plus qu'à ouvrir l'onglet "File"

et à cliquer sur"Save frame/ picture as"

 

Vous avez alors le choix du fichier d'enregistrement

 

Et le choix de qualité si vous choisissez JPEG

Votre photo stackée aura toutes les chances d'avoir une sorte de miroir inversé du bord de l'image

comme sur celle ci

Ceci est normal, le logiciel la crée pour faciliter ses calculs

Il vous suffit de la supprimer avant l'enregistrement de la photo en cadrant et cliquant avec la souris

ou de le faire dans votre programme de retouche préféré

( ce que je préfère..)

 

voili voila votre première photo stackée ...

 

Pas compliqué, n'est ce pas !

 

 

 

 

 

 

le matériel

Le Matériel

 

 

Le matériel minimum pour vos photos de minéraux type macros : un pied, un bon vieux pied

Pas la peine d'investir dans un pied ultra léger , au contraire, plus il sera lourd, plus il sera stable et vore appareil photo ne tremblera pas au déclenchement.

Par contre pour faire des photos de microminéraux necessitant Combine ZM pour combiner vos photos, le pied devra etre complété par une plaquette micrometrique de marque Manfrotto ou autre

Mais l'idéal reste à mes yeux le bricolage d'un statif.

 

Pour le bricolage, je pense qu'il y a d'autres possibilités

celui ci est 100% fabrication maison, le partie basse étant lestée par ...........de la baryte massive de Lantignié ! ! ....

A été adapté dessus une platine de microscope , auquel a été rajouté un petit comparateur

 

Il me permet de faire des photos de façon régulière en resserant le pas si necessaire à tous les 0,01 mm ...

C'est ainsi que pour faire une photographie, j'arrive à compiler en moyenne de 30 à 50 photos , voire plus si nécessaire...

 

La suite plus tard .....

comment faire un fond noir

Petites astuces pour faire un fond noir

Si votre pièce est volumineuse , mettre tout simplement en arière un papier canson noir !

si votre pièce est plus petite, comme celle ci

Mettre tout simplement derrière le fond d'une boite jousy !

Sinon, il ne vous reste que la méthode de détourage à la gomme sous votre logiciel de correction photographique préféré...

Mais cela demande beaucoup plus de temps et de patience !

le choix du sujet

Le choix du sujet

Pourquoi un tel sujet ?

Ma première pièce mise sous mon Reflex était une minuscule wulfenite......et le résultat fut catastrophique !

Il ne faut pas vouloir "mettre la charrue avant les boeufs" ....

Et il est préférable de se faire la main sur un minéral relativement gros, de l'ordre du cm ....pour ensuite descendre dans le tout petit

mais là aussi attention à votre choix:

je vous déconseille les minéraux type quartz ou métalliques, car le réglage de la lumière est particulier...

je vous dirais bien de commencer par une magnifique wulfenite de Lantignié .......de 1 cm !

A défaut une fluorite, un grenat, etc ....feront l'affaire.....Sans aucuns partis pris !

Vous avez choisi votre sujet, ni trop petit, ni trop réfléchissant, il ne vous reste plus qu'à le placer sous votre objectif.

Lorsque vous le regardez dans votre main ou posé sous votre objo, vous remarquerez que votre vision n'est pas la même...N'hésitez pas à le tourner dans tous les sens pour trouver son "meilleur profil"

Et là ....catastrophe, son meilleur profil n'est pas dans un axe stable ....Pas de panique, sortez votre patafix microminéraleuse, mettez en un belle boule sur le support et collez la pièce dessus !

Ou si la pièce est plus petite, récuperer un cercle evidé à l'interieur duquel vous mettrez une balle de golf évidé au format de vos boites .....

Autre possibilité

 

 

 

quelques définitions

Sur la demande d'amis,

je vais vous expliquerai petit à petit ma manière de faire les photos de minéraux.

Ne soyez pas pressé...

je le ferai dans mes temps libres...

et pas forcément dans l'ordre chronologique de la prise de vue...

je commence donc aujourd'hui avec

 

Quelques définitions

 

Proxi/ macro/ micro/  photographie : quelles différences ??

c'est tout simple ....la proxiphotographie permet de photographier des sujets allant du rapport 1:1 au rapport 1:10

le rapport 1:1 , cela signifie que la taille de l'objet photographié est la même que celle sur le capteur, ou par exemple qu'une magnifique wulfenite de lantignié d'1 cm représentera  1 cm sur le capteur....

Quels appareils:

 tous les compacts et bribges permettent de faire de la proxiphotographie

La macrophotographie ( la macro) :

Elle permet de photographier des sujets allant du rapport 1:1 au rapport 10:1

pour reprendre l'exemple de la wulfenite , on pourra grossir 10 fois une minuscule wulfenite d'1 mm pour obtenir une superbe wulf d'un cm sur le capteur.......

Quels appareils :

le bridge avec des compléments optiques comme les bonnettes

les reflex en utilisant des objctifs inversés ou des objectis spéciaux comme le canon MPE-65mm, les objectifs macros avec des tubes allonges ou les soufflets

La microphotographie:

Elle débute au dela du rapport 1:10 , et nécessite l'utilisation d'une binoculaire ou d'objectifs particuliers. Ce sont des systèmes optiques spéciaux, sans mise au point et qui se montent sur des platines elles mêmes fixées sur des soufflets.

 

La profondeur de champ: c'est tout simplement la zone de netteté , l'espace entre le point net le plus proche et le pus éloigné.

c'est le point délicat de la macro....

En effet, plus le grossissement augmente, plus la profondeur de champ diminue ....

Nous pourrions augmenter celle ci en fermant le diaphragme, à la limite maximale de notre objectif par exemple..;

mais l'on y perd en définition...au delà de F8 à F11, les phénomènes de diffraction commencent à se faire sentir...

C'est là qu'intervient l'utilisation de logiciel de combinaisons de photos , type combine ZM ou ZP( la dernière version) , Helicon focus ou Zerene

 

La balance des Blancs

Quand on photographie des minéraux, la couleur des spécimens est très importantes, et la correspondance avec la réalité prime sur l'aspect flatteur .

La correction automatique des logiciels est souvent fausse.

C'est pourquoi j'utilise depuis quelques temps une chartre des gris ( carte de référence grise 18%) trouvable sur internet ou dans les bons magasins photos sous le nom : Digital Grey Kard White Balance Gray Card 18%

Ce n'est pas compliqué : il suffit de mettre en route votre éclairage, de photographier la petite carte

et de régler votre balance sur cette photo....

Inutile de refaire l'opération entre chaque minéraux tant que vous ne variez pas la lumière...

voili , voila , voilou les premières bases

je compléterai les définitions au fur et à mesure de mes billets si nécessité

 

 

comment faire des photos de "micro"minéraux

La photo en microminéralogie

Pour Nicole et les autres ..

 

Il existe différentes façons de faire de la photo " micro/macro"

• APN simple, bridge, reflex
• Ensuite par l'intermédiaire de la binoculaire ( avec ou sans tube photo)
• Avec l'aide de bonnettes, tubes allonges, soufflet
• avec ou sans objectif dédiés à la micro...

Mais dans tous les cas vous aurez besoin:

• d'un pied pour stabiliser votre appareil photo
• d'une lumière assez puissante unique ou multiple
• d'un dispositif permettant de faire varier la hauteur de la pièce
• d'un logiciel permettant la combinaison des différentes prises de vue : combine ZP est gratuit, Helicon focus ne l'est pas..
• d'un logiciel permettant de recadrer et éventuellement de refaire les niveaux

L'APN

Au début l'ai tenté de faire des photos à travers un oculaire de la bino avec mon petit APN ...cela fut un échec cuisant...Mais si vous regardez sur Mindat.org, certains photographes ( dont un micromonteur en particulier.) manie l4PN avec dextérité et fait des photos à couper le souffle....Je pense que la qualité de la bino dans ce cas là doit être correcte ...( pas comme la mienne...)

Le Bridge

Le bridge avec les bonnettes raynox est un très bon compromis. L'investissement est moindre et la mise en route moins lourde. Attention à la distorsion de l'image du au bridge qui souvent est en position grand angla pour la macro. Comme pour l'APN, de bons photographes et de bonnes galeries sur mindat et internet. Je ne peux pas vous en dire plus , je n'ai jamais eu l'occasion de tester.

Le Reflex

Plus facile pour moi de vous en parler , car je le pratique. J'utilise un Canon 30D. Je suis canoniste depuis déjà longtemps, en argentique j'avais un Eos5 acheté d'occasion mais qui est top....

Que mettre au bout :

• un objectif macro , j'utilise un 100 macro canon
• je peux lui ajouter un tube allonge de 25 et le grossissement augmente en ne perdant pas trop de luminosité
• un objectif grossissant plus: j'ai trouvé il y a quelques années un MPE d'occasion qui me permet d'aller à X5
• un soufflet : je suis en phase de test.... soufflet d'occasion sur brocante + bague adaptatrice bricolée par mon mari + "revolver porte objectif" avec pour le moment des objectifs de microscope..l'inconvénient de ce type d'objectif est le manque de place entre la pièce et celui ci ( environ 2 mm) pour laisser passer la lumière. L'idéal serait de trouver pas trop cher des objectifs zeiss luminar ou autre....

Ensuite le montage de tout ceci:

• Mettre votre appareil photo sur un pied ou un statif très stable pour éviter les flous de déclenchement
• Mettre votre pièce à photographier sur un support coulissant pour pouvoir la photographier à différents niveaux. La profondeur de champ est minuscule en microphotographie et pour réussir une photo il est nécessaire quelquefois d'en faire 20 ....
• Ajuster la lumière : pas trop de lumière sur les blancs, mettre votre minéral en valeur, déboucher les zones sombres....tout un apprentissage !

Préparer votre appareil photo :

• Le mettre en tout manuel
• activer le relevage du miroir si vous le pouvez
• mettre un déclencheur souple ou activer le retardateur ou en le déclencher par l'ordinateur s'il votre marque le permet
• faire la balance des blancs en fonction de votre éclairage. Pour vous faciliter la vie , faire ou acheter une charte de gris.
• régler votre couple vitesse / profondeur de champ en fonction de votre objectif
• petit détail : inutile de vouloir gagner de la vitesse en se mettant à 600 iso...votre photo sera grainée ++ rester le plus bas possible , 100 ou moins.

Et en avant pour la grande aventure de la première photo....

La partie informatique

• Transférer vos photos sur votre ordinateur dans un fichier dédié
• ouvrir votre compileur de photo
• faire le stack
• l'enregistrer dans un autre fichier dédié
• puis le recadrer dans un logiciel photo car le stack fait souvent de rainures tout autour de vos photos
• éventuellement refaire les niveaux et remettre un petit peu de contraste si nécessaire
• et pour moi cela s'arrête là...j'ai horreur de régler les couleurs en remettant un peu de rouge, une peu de vert....je préfère prendre mon temps dans la qualité de l'éclairage et utiliser ma charte pour avoir les couleurs les plus vraie possible et non pas les plus pétantes ou agréables à l'oeil..
• Dernier point : le réglage de l'écran de l'ordi que je n'ai pas fait....car en passant d'un ordi à l'autre les couleurs varient énormément..... par contre je vérifie à chaque fois que je fais tirer mes photos la ressemblance photo/pièce et pour l'instant c'est correct....

Ne vous attendez pas à faire des merveilles dès le premier cliché

Parmi mes premières : photo à ne pas grossir plus sous peine de flou artistique ...

Ensuite on peut avoir la chance du débutant

autant sur le terrain que derrière l'objectif !

Bon travail !!